大哥，你们是在玩叠叠乐嘛？
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这里好多这个螺，有认识的吗？
这俩大哥在干嘛？ 难道是要突破生殖隔离吗？
万能的Soluer,十万火急求救 谁会做海鲜？朋友刚送的活的海鲜。推都推不掉 基本都不认识, [笑哭]怎么做？ 懵ing...
万能的网友，这种螺吃什么，要给它食物还是就吃鱼的粪便就可以？
粽子的深夜食堂：清明螺，赛肥鹅（二）🦢 No:3 叁 碧螺春是中国最著名的绿茶之一，本质上，它与螺肉没什么直接关系。 但因为碧螺春的制作经过了揉捻，成品卷曲如螺，还带着螺壳的深青色，因此被赋予独特的文化地位，甚至与龙井为代表的直条茶形成双星并立，分庭抗礼之势。 其中包含的，是古代士大夫阶层对螺的情趣和欣赏。 六朝开始，中国文人文化开始苏醒，螺肉滋味轻灵不张扬，适宜佐酒，很快就成为文人们的拥趸。 庾信是最早把螺写进笔下的诗人，“香螺酌美酒，枯蚌籍兰肴”，短短十个字，却引领了千年的风尚。唐朝的韦氏家族墓、宋代的白沙墓壁画，都有宴饮吃螺的场景。 曾巩游南湖，带上美姬之余，不忘带上美食。他将螺蛳与春笋放在一块儿炒，“断瓶取酒饮如水，盘中白笋兼青螺”，清香的笋片与鲜嫩的螺肉加在一起，舌鲜，味爽。 而南宋《武林旧事》里，更是记载了清河郡王张俊为宋高宗赵构设宴，摆出“香螺炸肚”、“姜醋生螺”等螺肉好菜。这说明，最晚到宋代，螺肉已经成为了皇室的顶级美馔。相比汉之前灾民以之充饥，其阶层转变可谓翻天覆地。 辽金元之后，随着游牧民族和底层丐类在中国权力核心的轮流登场，文人士大夫们信守着“达则兼济天下，穷则独善其身”的训诫，让原本张扬的性格日益内隐。而螺肉，也和它所依托的士大夫文化一起，渐次脱离了厅堂正宴，重新回到了情趣雅物和生活调剂的功能。 元代画家倪瓒在《云林堂饮食制度集》这样描述吃螺：“取大个田螺敲掉壳，取其头，不要见水，用沙糖浓拌，腌上一顿饭的功夫，再洗净。或者成批用葱、花椒、酒腌一会儿，再用清鸡原汁氽熟食用。也可用生盐拌小茴香浸上三五天后，蘸清醋生吃。” 明代，落魄文人们对螺推崇备至，唐伯虎以螺作为字谜，与祝枝山打趣：“尖尖宝塔五六层，和尚出门慢步行；一把圆扇半遮面，听见人来就关门。”进士杨士云的态度更具代表性，他晚年弃官还乡，朝廷请他出山，他不干，还写了一幅对联: “日吞夹金绞银饭，夜饮龙须虎眼汤。”夹金绞银饭就是夹杂着谷糠的糙米饭，龙须虎眼汤就是海菜煮田螺，用这两种食物，表达甘为淡薄、却有滋有味的生活态度。 到了清代的《调鼎集》，进一步细化了螺肉烹制过程中的趣味：“将大田螺除去尖，撒上盐沤之，炝熟后切成片，壳内汁用猪油、花椒及佐料收贮之。” 千年来，螺肉从贱到贵、从贵到趣的脉络，明晰而动人。 No:4 肆 林语堂《吾国吾民》里描述中国人有一种简朴性，皆能甘其食，安其居，乐其俗。而螺肉，是一种很好的载体。 作为一种全球性生物，螺分布在七大洲八大洋，几乎所有人类生存痕迹所及的地方，都有螺的踪影，所以国外也不乏嗜螺的人群。 但螺肉在全球任何地方，都没能够与中国一样，形成规模化、系统化的美食。比如欧洲峨螺，这种口味与中国花螺极其近似的螺类，因为喜欢捕食牡蛎，大多时候被当作牡蛎养殖的害虫处理——抓起来碾碎壳之后饲喂鳕鱼，甚至古罗马时期还用它提取服装的染料，只在北欧的少数国家才以之为食。原因之一，就是螺峨个体小的时候，嫌其肉单薄，吃起来麻烦；长得大了，又嫌其肉质粗老，不懂得如何烹饪。 于西方人而言，螺壳装饰的价值远远大于螺肉。 相比之下，中国人在吃螺肉方面的智慧就高超得多。小者如螺蛳，用蒜姜老抽来煨，滋味浓郁，一粒就能下酒；大者如响螺，切极薄片爆炒，清脆细腻。 地大物博背后，是极大的人口密度和极少的人均资源。合理利用资源，并最大化其价值。全国各地琳琅满目的螺肉吃法，体现了一个古国的地阔物丰，也承载了一个民族简朴、生动、精打细算和因地制宜的可贵品质。 辽宁：盐水海锥 在辽东半岛，锥螺又被称为“海锥锥”，是每天盛夏季节沿海百姓最喜欢的食物。 因为价格便宜量又足，堪比瓜子，所以北方人也把海锥叫海瓜子。但其实海锥的个头，和南方福建浙江等地沿海的海瓜子，有着天壤之别。 海锥肉质细腻，天然带着鲜甜，所以不用复杂的烹饪，用东北人处理海鲜原汁原味的方式：盐水煮，就能获得最本真的味道。 吃法也带着东北的蛮劲儿，煮熟捞起沥干后，一枚钥匙穿过长长的锥形螺尾，一掰，尾壳贯通，再用嘴一啜，就能把螺肉吸进嘴。 不用什么蘸料，只是淡淡的盐味和浓郁的鲜甜，就能让人恍如望见渤海宁静的海面。 河北：海脐炖肉 唐山地区把扁玉螺称为海脐。 这种严格意义上与鲍鱼亲缘关系很近的螺类，也有着和鲍鱼类似的肥厚肉质和紧致浓香。搭配肉类，让肉类的油脂滋味与螺肉的甜香融合，是极好的处理方法。 事实上，河北风味的炖菜，广泛应用于海脐。做法很简单，把海脐子去壳，汆水去除粘液和沙，加葱姜干辣椒白糖爆炒入味，最后放入红烧肉中一起炖。海脐肉厚，容易煮老，但久煮之后反而会酥软适口，与猪肉一起炖，能彻底获得松化的口感。 茶🍵余饭后冥想时间：提到螺肉，你首先会想起什么。
黄瓜炒鸡蛋🥚🥒 芥菜螺汤 简单却美味营养的午餐✌✌
粽子的深夜食堂：清明螺，赛肥鹅（三）🦢 | 山东：葱爆螺片 | 山东人的餐桌上，大葱有着重要的地位。 葱烧海参、大葱炒肉、葱爆牛肉、葱烧豆腐……山东人可以用葱搭配一切。而产于胶东的红螺遇上山东内陆的大葱，则是齐鲁山海之地最具代表性的风味之一。 其实红螺的吃法很多，北京人用它打卤、汆汤、江苏人用它水煮蘸酱醋酱油，日本人还拿它刺身，但只有山东的葱爆螺片，才能彻底激发红螺的浓香。 技艺非凡的鲁菜厨子们，先把螺肉汆水，再以快刀切成飞薄的片。最后葱油炝锅，下螺片噼噼叭叭两三下，就能起锅。 成品的葱爆红螺片将焦未焦，挂着汁水，是鲁菜最值得一试的佳肴之一。 | 江苏：上汤螺蛳 | 有人说，鲁菜厨房里都是猛烈的灶火、川菜厨房里都是呛辣的油烟、淮扬菜厨房里都是氤氲的蒸汽。 上汤螺蛳，就是这种汤汤水水淮扬菜的典型例子。 与清明螺蛳同时的，还有当年腌的咸肉、新长的春笋、新腌的皮蛋，统统切丁、洗净，爆炒后大火滚出白汤。加胡椒和洗净的螺蛳，让螺肉尽情吸收鲜美的高汤，最后再加几根新出芽的菠菜，就是一份融合了春天的、吴侬软语的上汤螺蛳。 吴语对食名向来是格外亲切的，有一种朴实的韵味，苏州人有句关于小食的俗谚“蹄膀笃笃，咸蛋剥剥，螺蛳嘬嘬”，形容市井生活里的美好。特别是“嘬嘬”两字，不仅让人听到吮螺蛳的声音，还能联想到螺蛳汤汁的鲜美，颇有丰子恺民俗画的意境。 螺蛳还一度被苏州人喻为“罐头笃肉”，也是极形象，螺蛳壳好比微型罐头，里头煲着一盅肉。有汤有肉，这是江南的情趣和智慧。 当然，江南佳丽地，吃螺的方式还有很多，扬州有一道家常菜叫炒春伴，主料是挑出来的螺肉，和春韭互炒，也是一道春天的时令菜，碧绿的韭菜里，近乎黑色的螺肉星星点点，宛如一幅群山如黛、峰谷蜿蜒的乡村风俗画。像是把整个春天吃进去，吃得恢宏，吃得文雅。 | 浙江：醉泥螺 | 和江苏一样，浙江各地都吃螺蛳，绍兴有民谚云：“啄螺蛳过酒，强盗赶来勿肯走”，说的是螺蛳肉味美，即使后面强盗赶上来，食客也舍不得逃走，大有“拼死吃河豚”的气概。 但沿海的甬台温地区，却有另一种美味：泥螺。 泥螺卖相不佳，黑黢黢滑溜溜的，还常常带着可疑的黑色粘液，但用黄酒、糖、盐腌渍之后，清香脆嫩、丰腴可口，确实味美。 虽然不少人对生吃海鲜这种事抱有心理障碍，但在江浙一带沿海，几乎没有人不爱的，甚至还演化出口味清淡略带甜昧的“苏式”泥螺和带点辣味的“川味”泥螺，辅料也有陈皮、蒜米、香菜、山椒等等层出不穷的变化。 宁波老乡陈逸飞爱吃此味，据说生前还擅长亲手制作。他的秘诀是，除了加上好的花雕酒之外，还要用雪里蕻菜汁代替盐来腌，这样成品的泥螺除了有海鲜的浓烈之外，更多了一丝菜梗的清新。 | 安徽：酱爆田螺 | 都说上海菜、宁波菜浓油赤酱，但追本溯源，浓油赤酱的源流，来自清代的徽商。 因为地理阻隔、交通运输不便，但又有着和江浙地区类似的口味喜好，安徽诞生了也许是全国最为复杂的豉酱谱系。著名的胡玉美蚕豆酱，就是安徽所产。 把酱应用于肉质肥厚的田螺，除了操作简便之外，还能融合咸味、发酵的鲜味，以及豆香，让田螺原本单调的滋味趋于复杂。 辅料里，辣椒和白糖都是不能少的。前者代表了内陆地区饮食的猛烈，而后者融合了江浙沿海的温婉。集万千宠爱一身的田螺，也就足够可以代表安徽南北通衢、四面融合的地域特征。 酱爆田螺碗底的汁水是最好吃的，用来浇白米饭，是神仙的食物。 | 江西：酿田螺 | 酿菜是客家做法，辣椒、苦瓜、豆腐，万物皆可酿。只要在有客家人的省份，台湾、两广、福建，都有酿菜的踪迹。 而江西南部、广东北部客家聚居区的酿田螺，也是代表作之一。 酿田螺做法很考究，大田螺的尾壳用刀背一个砍掉，挑出田螺肉去内脏，剁成糜糊之后，与猪肉末混合，猪肉要肥瘦各半，这样才够香，加入调味料搅拌起劲后，再塞回田螺壳里炒熟。 这种做法最大的好处是，把本来难以入味、肉质厚的田螺，以物理形式改变质地，从而最大限度地发挥调味和烹饪的作用。 实际上，它与河北的海脐炖肉颇有异曲同工之妙。同为让螺入味，后者用火，前者用刀。 茶🍵余饭后冥想时间：你的家乡有什么特别的吃螺肉技法嘛……
大江流日夜， 小手列螺纹。 3.16小谙说要捡尽资江边的海螺
嘬螺上瘾🤤 >>阅读更多
此刻在柳州市出差，刚刚吃完一碗柳州螺蛳粉，在酒店点的螺蛳粉感觉没我做的好吃，哎！ >>阅读更多
螺狮粉不够辣确实差点味道！[狗子] >>阅读更多
我要吃多少螺狮粉才能成为你的臭宝🤔🤔 >>阅读更多
